г. Бахмут (Артемовск)
ул.Леваневского, д.113
посмотреть на карте

тел.: (050) 646-10-36
(06274) 830-25
(098) 216-20-14
(063) 769-93-24

Африканский альбом

Африканский альбом. Часть первая.

В Африке случается любовь.

«… Небо есть и лучше здешнего, но лучшей страны нет нигде.
Сейчас я хотел только одного: вернуться в Африку. Мы еще не уехали отсюда, но, просыпаясь по ночам, я лежал, прислушивался и уже тосковал по ней.»
Эрнест Хэмингуэй «Зеленые холмы Африки».

Дорогие друзья, эмоции просто распирают меня поделиться с вами одним из самых значимых событий моей жизни – поездкой на сафари в Танзанию и чудо-остров Занзибар. Еще с самого раннего детства меня зомбировал Дроздов и его увлекательные «В мире животных». Вкрадчивый голос Николая Николаевича до сих пор мягко звучит в ушах с его удивительными рассказами и кадрами о буйстве жизни африканской саванны, где всё неподдельное, взаправдашнее, ни на что не похожее. Помню, когда подружки играли в куклы и в дочки-матери, я раскладывала игрушечных зверят и моделировала на домашнем зеленом пушистом ковре африканский буш.
Выросла мелкая любительница диковинных животных и нетронутых земель. Но дикая жизнь Африки так и осталась маяком моих детских грез во взрослой зачерствелой душе. И когда мои подружки алчно вожделеют о подметенных пляжах Средиземноморья, о вышколенном сервисе и мишленовской кухне модных островов, о яхтах и блистательных небоскребах, меня с невообразимой силой тянет в Африку. Ну где вы еще найдете такое необузданное раздолье красок, такую мощь живой природы, такое сказочное богатство пейзажей?
Итак, мой друг, вперед за мной, я тебе покажу причудливый калейдоскоп африканских впечатлений! Текста будет много, но ты узнаешь всё, что хотел 
Итак, вечером 5 апреля вылетаем на чартере от TPG и через каких-то 8,5 часов приземляемся на земли обетованные. Очень эмоциональный момент по пути: могущественная «крыша» Африки – гора Килиманджаро. Летишь себе, облака да облака, и тут вдруг она, величаво сияет в дальнем розоватом мареве. Заснеженный пик блистает отсветом солнечных лучей, а над этой снежной шапочкой – облака, словно божественный нимб.

1_(608)[1]

Занзибар встретил нас легкой моросью, и уже на трапе самолета я ощутила тягучий, сладкий и ароматный, как цветочный мед воздух.
По случаю упрощенного получения визы от TPG, формальности в аэропорту не заняли много времени – заполняешь анкетку, получаешь штамп, и через каких-то 30 минут ты уже стоишь с сумками, готовый прыгнуть автобус, который домчит тебя до белоснежных пляжей. Нас автобус не домчал до пляжей, так как буквально через несколько часов нас ждал внутренний перелет из Занзибара в Арушу. Поэтому мы заехали в лучший отель Стоун Тауна – Park Hyatt для потрясающего завтрака: фрукты, куча выпечки, сыры, фреши – что угодно, чтобы подкрепить путешественника, которому еще предстоит лететь на местном тревожном кукурузнике в африканский буш.
Park Hyatt 5* – шикарный образец городского отеля. Чего только стоит летняя терраса с видом на океан и инфинити-бассейном! Моя персональная рекомендация для будущих путешественников на Занзибар – возьмите 1-2 ночи в Стоун Тауне, прогуляйтесь по городу, наладитесь историей некогда самого богатого города Африки – и отправляйтесь нежиться в пляжные отели Занзибара на остальные дни.

2_(473)[1]

3_(404)[1]

Итак, возвращаемся в аэропорт, чтобы лететь в Арушу. Полтора часа на маленьком смешном самолетике.

4_(271)[1]

Отлетаем от Занзибара. Маленькие, словно нить жемчуга, островки, а где-то внизу беленькие барашки топорщатся на бесконечной синеве океана.

5_(210)[1]

Приземлились. Снова пешком шкандыбать по взлетке. То, что вы видите на фото – это аэропорт города Аруша. Вот этот сказочный домишко – и всё.

6_(187)[1]

А вот мы покидаем могучие стены аэропорта и видим детишек-школьников, которых привезли на экскурсию исследовать аэропорт

7_(159)[1]

Нас в группе 10 человек, поэтому для нас приготовили 2 джипа, по 5 человек в каждом. Такие джипы выпускаются специально для сафари. Пока ты едешь по трассе, крыша джипа закрыта. Однако при въезде в Национальный парк гид ее поднимает, и ты очутишься лицом к лицу с миром дикой природы.

8_(135)[1]

Наш первый парк – это Тарангире, знаменитый дом слонов. Ехать от Аруши всего полтора часа. Приятных бонуса поездки целых 3:
1) Остановка на обед в маленьком парке
2) Великолепные виды из окна: Масаи бредут вдоль дороги со стадами коров и коз, захватывающие виды гор и сочной травы, наблюдение за местными деревушками. Гид не дает нам скучать и рассказывает интересные подробности о местном укладе жизни: например, самая престижная работа в Танзании, на которую крайне сложно устроится – это быть военным. Какой-нибудь начинающий сержант получает 700 долларов в месяц – немыслимые деньги для Танзании. Для сравнения: зарплата среднестатистического жителя страны с менее престижной профессией составляет всего 50 дол.
3) Дороги! Вот уж так истинное удивление! Ни ухабов тебе, ни ям, ни выбоин. Ровная, словно выглаженная и накрахмаленная свадебная скатерть. Едешь и со скорбью думаешь, ну чем мы хуже Африки?

9_(119)[1]

И вот пред нами распахнулись врата в мир звериного царства, спрятавшегося под сенью исполинских баобабов. Имя ему – Тарангире.
Еще пару мгновений, и светлая детская мечта станет явью! Сердце трепыхается в груди, я вылезла на сидение с ногами, наполовину свесилась с машины и приготовилась видеть чудеса.
Угадайте, кто первым повстречался на моем пути? Да, тот кого я хотела увидеть едва ли не больше всего – жираф! Он подстерегал нас почти у самых ворот парка. Долговязый пятнистый гигант стоял и задумчиво обгладывал акацию. При нашем приближении он равнодушно взглянул на степенно подкрадывающийся в его сторону джип, размеренно дожевал сочные листочки, и горделиво удалился в кущи, плавно помахивая хвостиком с пушистой кисточкой. К жирафам я очень неравнодушна и отчаянно мечтаю когда-нибудь потрогать их мохнатые рожки на ощупь (моя следующая цель – отель Giraffe Manor в Кении, где это легко воплотить. Любопытствующие могут взглянуть на это чудо-место по ссылке http://www.thesafaricollection.com/properties/giraffe-manor.html

10_(98)[1]

Так, одна мечта
И тут в тебе просыпается такой остервенелый азарт!!! Несешься по саванне по извилистым дорожкам, и во все глаза выглядываешь живность: эта вот кочка мерещится носорогом, а вон то сухое бревно – крокодилом. Нетерпение снедает! Но оно с лихвой вознаграждается: на пути встречаем множество импал. Они выглядывают буквально из-за каждого дерева, оценивающе оглядывают нас, но, не считая нас достойными своего внимания, разворачиваются к нам полосатой попой и устремляются по своим импаловским делам.

11_(141)[1]

12_(113)[1]

Очень много ярких и нарядных птичек по пути: больших и маленьких. Малыши поют сказочные песни тонюсенькими звонкими голосами.

13_(98)[1]

14_(71)[1]

А вот самый обыденный портрет саванны: мама-бородавочник прогуливает и кормит сына перед сном

15_(50)[1]

Взгляните на этот дворец — это термитник. Умеют термиты жить красиво и не отказывать себе в жилплощади. Не ютятся в однушке на окраине, но шикуют прямо в центре Тарангире.

16_(49)[1]

Всю дорогу я ехала, и твердила про себя, как заведенная: слоны, хочу слонов, ну хоть одного захудаленького слонишку, ну где же они. А потом они появились. В преогромном количестве. Целые семьи и сословия. Они мирно стояли по всему периметру, покуда хватает глаз, щипали травку и мягко хлопали ушами. Особенно меня умиляют слонята: они так забавно топочут за грозной мамой, улыбаются и скачут. Словом, — дети.

17_(40)[1]

18_(40)[1]

Влажный и окутанный голубоватой дымкой предзакатный тропический лес порой расступается ярко-зелеными лужайками, поросшими густой высокой травой, высохшими устьями рек, буро-красными оврагами. Уставшее за день солнце мягкими пастельными красками разукрашивает небосвод розовато-желтыми бликами. После длинного и поразительного дня в душе что-то надорвалось: наружу прорвалось новое чувство детского и неподдельного восторга. Даже дышать как-то тяжело от счастья. Просто едешь в машине и думаешь о том, что ты живешь, живёшь по-настоящему и живешь прямо сейчас.
А какой вы представляли для себя саванну? Километры безветренной пустоши с сухой потрескавшейся землей и температурой за +40 градусов? Даже не рядом, всё в точности наоборот! Каждый вид саванны пред вами – картина, захватывающая дух. И самое приятное – это отсутствие жары. Отметка термометра редко поднимается выше 28 градусов. Когда едешь в джипе и ветерок обдувает тебя со всех сторон, даже возникает желание натянуть курточку.

19_(35)[1]

20_(35)[1]

На ночь мы прибываем в лодж посреди саванны – Tarangire Sopa Lodge. Лодж – это традиционный африканский отель, отличающийся колоритным убранством номеров: деревянная мебель, симпатичные элементы африканского декора. Лоджи состоят как правило из отдельных деревянных бунгало. По сути – это самый обычный отель со всеми удобствами, с прекрасным питанием, с бассейнами (уровень удобств зависит от звездности лоджа).
Tarangire Sopa Lodge нас покорил уютом и красотой вечерней природы буша. Вокруг трещат о чем-то сверчки, слышны иные неведомые нам звуки засыпающей саванны. Сидишь на веранде, пьешь обжигающий час, прислушиваешься и представляешь, что ведь где-то совсем поблизости рыщет в поисках ужина лев. А это что за мягкий прыжок слышу я в 20-ти метров от себя? Уж не гепард ли резвится? У меня, человека с хорошо развитым воображениям, красочно рисовались в голове картины, что в любой момент из кустов мне на голову играючи выпрыгнет какой-нибудь леопард. Ведь характерной особенностью лоджей является то, что они не огорожены. И по факту любой зверь волен прогуливаться где ему заблагорассудится. И ведь этот зверь – у себя дома, полный владыка и господин. А я всего лишь в гостях. Именно поэтому в лоджах к домикам приставлена охрана в виде Масаев с копьями, которые с отважным видом сопровождают вас по всей территории. Ой ребята, что ж за чувства восторга ты там испытываешь…
Но неподдельный трепет и восхищение нас сразили именно утром, когда мы на рассвете повысыпали из своих бунгало на свет Божий. По территории отеля фривольно разгуливают даманы, антилопы, скачут мартышки. Птиц порхает целое множество! А виды.. какие виды открываются!
Ну вот это с террасы ресторана, например. Способствует приятному завтраку.

21_(40)[1]

Скромняшная карликовая антилопа дик-дик желает мне доброго утра добрыми блестящими глазами. Смотрите, какие у нее тоненькие ножки

22_(47)[1]

А вот эти удивительные даманы. Чудо-юдо-зверь. То ли крыска, то ли кролик, то ли хомяк, думаешь ты. А потом узнаешь, что даман – самый древний предок…барабанная дробь… СЛОНОВ! Ну вот в каком месте у них сходство?

23_(36)[1]

А вот сразу к-к-комбо! Даманы, антилопы и мартышки.

24_(24)[1]

Рано утром выезжаем из лоджа, и путь наш лежит сквозь Тарангире к парку Нгоронгоро. Наш день сафари номер два.
Пока едем, снова встречаем кучу зверей: львы мирно почивают на деревьях, антилопы разминаются перед длинным трудовым днем, утренний грумминг проводят обезьяны, куда-то спешно бегут жирафы парами.
Про жирафов уже писала выше, но не удержусь и вновь добавлю фото. Прав был Гумилев, изысканный жираф с волшебным узором на шкурке вдруг внушает тебе такой исключительный покой и отрешение от проблем, заставляя в очередной раз переосмыслить ценности жизни и восхититься магией и красотой природы. Теперь, когда в душу закрадывается коварный дымок грусти, я закрываю глаза и визуализирую, как этот высокий парень в золотисто-коричневых пятнышках забавно вышагивает на стройных ножках по траве, слегка покачиваясь в такт ходьбе. А еще они смешно пьют водичку: внушительный рост не позволяет им нагнуться, и чтобы утолить жажду, они сгибают ноги, раздвигают их в стороны и тянут шею к воде. Выглядит эта картина крайне потешно.
Знали ли вы, что жирафы почти не спят? Им достаточно буквально пары часов в сутки. И эти часы они разбивают по 10 минут на протяжении всего дня.

25_(16)[1]

26_(12)[1]

Итак, из Тарангире мы выехали и устремились к кратеру Нгоронгоро. Но по пути нас ожидала любопытнейшая остановка: деревня Масаев.
Очень хотелось бы написать много интересных фактов о Масаях, но для этого потребуется целый отдельный очерк, поэтому ограничусь лишь некоторыми изумительными подробностями об их укладе жизни. Историей их племени я также не стану утомлять вас сейчас, но упомяну лишь то, что численность Масаев в западной Африке примерно 1 миллион человек. Все они живут своими общинами и мало интересуются современными изысками жизни, сотнями лет оставаясь дикими детьми саванны, наводящими страх на колонизаторов в прошлом.
Когда мы прибыли, Масаи вышли нас встречать традиционными танцами и песнями. Впрочем, танцем или песней это назвать сложно, по крайней мере в наших европейских рамках понимания. Мужчины, наряженные в свои традиционные простыни (шука) из красной или синей ткани, с воинственным видом двигались в каком-то неведомом мне порядке, то кругом, то по диагонали, при этом произнося гортанные выклики и низкие порыкивания. Помню, от этнического восхищения у меня мурашки понеслись по телу. Затем мы наблюдали знаменитый на весь мир адуму – мужчины стоят по линеечке и прыгают по очереди, кто выше. Это важный ритуал, ведь самый талантливый попрыгунчик получает в жены самую распрекрасную жену. Пока мужчины исхитряются в высоких прыжках, их женщины стоят сбоку и визгливо поют Масайские народные песни. Нас, кстати, тоже взяли под руки белые и повели в общую шеренгу посоревноваться в прыжках.
Любой Масай сверху донизу увешан бисерными безделицами и прочими украшениями, словно новогодняя елка, ведь это признак красоты. Обязательная отличительная черта красивого человека – это оттянутые мочки ушей. Дырку в ухе делают в раннем детстве рогом коровы и вставляют с каждым годом в ухо деревянный диск всё шире и шире, пока мочка уха нежно не коснется плеча. Только тогда красиво. А еще красиво, когда у женщины бритая голова и выбито 2 нижних зуба.
Но даже и без чудесных ушей, лежащих на плечах, я бы назвала Масаев красивыми: высокие, поджарые, с атласной гладкой кожей, которая поблескивает на солнце.

27_(11)[1]

Как я сказала выше, Масаи – народ горделивый, своенравный, непокорливый и, соответственно, не слишком приветливый к чужеземной белой букашке. Однако, нынче даже у заносчивого Масая $ горит в глазах, поэтому хош-не хош, а стараются. Вот, например, ниже пример дополнительного заработка прекрасной половины масайского человечества – мини-рынок украшений из бисера. Ну сколько там может стоить простенький браслетик? Нет, не угадали, не 2 доллара. 20 долларов (та носите их сами, я лучше некрасивой буду ходить).

29_(10)[1]

Вообще женщина в масайской деревне – это и мать, и строитель, и хранитель очага. Пока мужчины величественно бороздят поля, пася скот, женщины строят хижины из прутьев и навоза, куховарят, воспитывают по 7 детей, роют колодцы, мастерят мебель. Ну а в свободную минутку можно и отдохнуть: плести украшения и изготовлять обувь из старых покрышек.
Очень интересная у Масаев кухня: там всего 3 вариации блюд.
1) Молоко
2) Кровь
3) Мясо
Первый и второй пункт любят замиксовать в коктейль. Масай мне рассказывал, что они совершенно не едят овощи и фрукты, то есть, вообще не едят! Вся жизнь Масая сводится к одному главенствующему фактору – пасти скот. Главная селебрити стада – это корова, менее важную роль играют козы. По легенде, Бог дал своим трем сыновьям по подарку: одному – стрелу для охоты, второму – мотыгу для возделывания земель, а третьему – посох, дабы пасти скот. Вот этот третий и стал прародителем всех Масаев. Предание и легенды свято сохраняются и передаются из уст в уста уже много сотен лет, поэтому за корову Масай готов сражаться не на жизнь, а на смерть. Они считают, что весь скот на Земле принадлежит им. Поэтому, чтобы вкусить свой любимый коктейль из молока и крови, они не забивают скот. Они прокалывают артерию на шее коровы, нацеживают нужное количество крови, и залепливают ранку на шее навозом. За животными здесь ходят, словно за детьми малыми. Чем больше у Масая голов в стаде – тем выше его положение в обществе. 50 голов – нищеброд, за которого ни одна красотка не пойдет. Должно быть хотя бы 300. Но мечта – это 1000. Чем больше скота, тем больше и жен. Каждая жена живет в отдельном домике со своими детьми, а сам счастливец-Масай может ночевать каждую ночь с разной женой (прикинем давайте, если он разжился 1000 головами скота – это целых 10 жен!)
В домике Масая мы, конечно же, побывали. Каждый домик имеет 2 комнаты и кухню. Эдакая гостинка (зато своя и без кредитов). В одной спальне спит мама с отцом, во второй – дети. Как рослые Масаи могут ютиться в этих хижинах – вопрос так и остался без ответа. Но будучи кочевниками, Масаям приходится часто менять место обитания в поисках воды и сочных пастбищ, поэтому домики строятся временные.
На фото спальня родителей. Видите, даже с окном.

30_(14)[1]

А вот я с хозяйкой этой гостеприимной усадьбы

31_(15)[1]

Местные ребята пытаются меня обольстить, хвастая наличием коров и распуская свой павлиний хвост

32_(13)[1]

А это мелкий школьник в модных тапках, уплетающий наши конфеты. Место, где снято – это, собственно, школа, вон справа парта.

33_(17)[1]

Когда мы вошли в школьный класс, детки начали на всю ивановскую старательно горланить английский алфавит.
Эта же школа крупным планом

34_(13)[1]

Распрощавшись с Масаями, мы направились в одно из самых прекрасных мест планеты – кратер Нгоронгоро. Что же такое этот Нгоронгоро? Это целая Африка в миниатюре, где миллионы животных спрятались в чреве древнего вулкана. Здесь есть всё…
Несколько миллионов лет назад рванул мощнейший вулкан, после которого в огромной чаше на дне вулкана долго еще шипела и ревела кипящая лава. Прошли сотни лет, гнев подземного огня приутих, лава застыла, а отвесные склоны и плоское дно кратера вулкана поросли густыми деревьями, кустами и цветами. Ландшафты настолько удивительные, масштаб гигантского кратера и красота вокруг пьянит, что начинает кружиться голова.
Если вы хоть капельку любите природу, вас охватит священный экстаз. Возможно, у вас даже отнимется дар речи. Именно так случилось со мной. Вроде бы не страдаю скудным лексическим запасом, но всю дорогу я просто мычала и не могла выразить мысли от исступления.
В кратер можно попасть лишь по одной грунтовой дороге, ведущей вниз серпантином. Но сперва, стоя на гребне кратера, глядишь вниз, глядишь по сторонам, и глаза наполняются слезами. Не верю, что может быть так красиво.
Я очень долго колдовала над фотографиями гребня кратера, самого кратера, пыталась снимать панораму… всё впустую. Не удается передать даже самую малость масштаба. Есть в мире места, где открывающиеся пейзажи невозможно передать ни словами, ни фотографированием. Нужно просто ехать и смотреть.

35_(11)[1]

Даже с верхушки кратера можно различить огромное количество животных, пасущихся внизу.

36_(5)[1]

Итак, в путь! Мы спускаемся к поразительным обитателям Черного Континента! Но по пути останавливаемся на ланч-пикнике. Да, любой лодж пакует вам с собой коробочки с едой для сафари. Содержание коробочек довольно богатое и разнообразное, всё съесть невозможно.

37_(6)[1]

Сели на опушке на пенечке, чтобы подкрепиться перед сафари, но нам не дали. Вот этот нахальный субъект всё норовил украсть наши боксы. У одной девочки таки изловчился и выхватил всю коробку – и давай бежать с коробкой в клюве! Но от жадности переоценил возможности и утерял коробку по пути. Да вы загляните в его наглые вороватые глазенки) Это, кстати, марабу, кто не знает.

38_(4)[1]

Итак, спускаемся в кратер. По пути глаза путаются в разнообразии изумрудной зелени, серебряных стволов цветущих деревьев и многообразия кустов, усеянных пучками пушистых мхов. И вот мы в чаше вулкана. Тут, покуда глаз хватает, расстелился немыслимый ковер сочной травы, по которому разгуливают, внимание! тысячи животных. Это выглядит неправдоподобно, это какой-то марсианский пейзаж. Знаете, есть такая шутка у зоологов: лучшие зоологи мира после смерти попадают в Серенгети, а самые праведные – в Нгоронгоро. Мне теперь понятно почему. Где вы в одночасье увидите СТОЛЬКО зверей? Разных?
Лучшие друзья гну – это зебры. Они всегда ошиваются рядышком. Гну были награждены Господом изяществом, грацией и скоростью, но напрочь им не достались слух и зрение. А вот зебра напротив щедро одарена всеми необходимыми качествами, чтобы почувствовать приближение опасности еще до того, как та вопьется острыми клыками в нежную шею. Поэтому простодушная зебра разрешает хитрой гну водить с собой дружбу, не извлекая при этом для себя никакой пользы. Такая вот бескорыстная барышня, наша полосаточка.

39_(4)[1]

40_(7)[1]

И вообще меня покорила зебра своими пышными формами. Такой у нее пузик кругленький и красивая плавная походка. Мы останавливались у большого стада зебр, я тихонько к ним подкрадывалась, чтобы погладить хоть одну из них по гриве-ирокезу, но они почему-то не захотели моих нежностей и потопали всем стадом куда-то в гору.

41_(7)[1]

А вот стоит гроза Африки. Черный африканский буйвол, входящий в состав великой африканской пятерки. Говорят, много охотников погибло в гонке за его рогами и что даже отважные львы могут себе позволить лишь впятером напасть на такого громилу.

42_(4)[1]

А это африканские шакалы почивают в обеденную сиесту

43_(2)[1]

Редчайший черный носорог. Извозился уже где-то в грязюке, обсох на солнце и ходит, как ни в чем не бывало. Бесстыдник.

44_(10)[1]

А вот картина маслом: обед на траве, в виртуозном исполнении львов. Шерстяные оранжевые разбойники отобедали и катаются по земле сытыми животами кверху. Кот он и в Африке кот. У меня ко всему семейству кошачьих фантастические по своей силе чувства. Я даже на улице не могу пройти мимо дворового котейки, чтобы не остановиться и не потискать. А тут они, большие, красивые, величественные… как меня раздирало желание выскочить из джипа и сломя голову кинуться к ним обниматься и почесать их за ушком! Знаете, как в знаменитых видео: парень подходит к львам, которых спас еще котятами, и они к нему кидаются на шею, целуют и трутся мягкой гривой. Но благоразумие победило, и я, безмерно скорбя, осталась в джипе.

45_(2)[1]

46_(4)[1]

А тут мы смотрим, как полощат горло бегемоты. Они ныряют под воду, а затем выныривают и носом пускают пузыри. Днем им, беднягам, приходится киснуть в воде по случаю нежной и восприимчивой к солнцу кожи. Пощипать травку они вылезают лишь ночью. Бегемот – САМОЕ опасное животное Африки. Говорят, что агрессию он проявляет очень тихо, с достоинством. Например, если заблудшая лань подплывет к нему, он не станет бушевать, топать ногами и реветь. Он флегматично клацнет массивной челюстью, переломив ей хребет, и тихонько, чтобы не растрачивать энергию космоса, вернется в круг семьи. А на фото такой ласковый душка! Такой вот парень.

47_(2)[1]

Много иных чудес мы повидали в тот день. Он стал кульминацией нашей поездки, оставив на сердце неизгладимый отпечаток величественной природы Африки. Именно там случилась эта любовь навсегда. Я помню, ехала в машине, и твердила про себя, как заведенная: я здесь, я правда всё это вижу, остановись мгновение…
Наша ночь прошла в Ngorongoro Sopa Lodge. Еще одно волшебное место, расположенное на пике вулкана. Вот такие виды с ресепшн.

48_(2)[1]

И наш последний день сафари – это парк Маньяра. Называют домом львов, живущих на деревьях. Тут природа совсем иная, нет той равнины, что в Нгоронгоро. В этом и преимущество: все парки обладают абсолютно разнящейся природой. В Маньяре – непроходимые джунгли и много зелени. Узенькая тропка змеиться сквозь джунгли, а ты выглядываешь их граждан в зарослях.
Что мы видели интересного в Маньяре?
Ну, например, таких вот обаятельных ребят

49_(1)[1]

А потом их стало намного больше – сотни бабуинов, резвящихся, дурачливых егоз.
Вот какое крепкое семейство на прогулке

50_(10)[1]

Снова бегемоты, которым в Маньяре повезло меньше, нежели их товарищам в Нгоронгоро, так как тут более мелкий прудик – не поныряешь.

51_(9)[1]

Хлопающие крыльями и бурно между собой гогочущие пеликаны

52_(8)[1]

Фламинго на озере. Они сами по себе беленькие, а розовый окрас получается оттого, что они кушают водоросли, дающие такой вот интересный пигмент их окрасу.

53_(3)[1]

Сквозь ветки к нам пытался продраться очаровательный слоник. Он там долго топал, мотал головой и хмурился – никак не мог выйти. Но с задачей справился, прошел прямо возле нашей машины и удалился куда-то в даль.

54_(4)[1]

Очень грустно покидать сафари, но впереди еще столько поразительных событий! Нам предстояла ночевка в очередном лодже в городе Аруша. Но пути нас ожидал еще один очень важный и трепетный визит, оставивший у нас в сердце саднящую рану.
Мы посетили детский дом Кибова, расположенный в Аруше. Визит в приют задумывался загодя. Из Киева мы везли малышам различные канцелярские подарки. Заехав в приличный супермаркет в Аруше, мы накупили продуктов и сладостей, и отправились к ним в гости…
На пороге детдома стояли две маленькие девочки. Завидев приближающуюся машину, их глазенки загорелись, они заволновались, заметались на месте. Гости здесь крайне редки: государство никак не спонсирует и не поддерживает детдом, и он существует исключительно на горячей инициативе мамы Амины – настоятельницы приюта. Помощь приходит лишь от нашей принимающей стороны, а также от небезразличных волонтеров-иностранцев. Видеть эту нищету, видеть пустой взгляд малышей и понимать полнейшую безысходность их положения – больно. Я стояла и глотала подступающие слезы.
В детдоме около 70 детей, родители многих умерли от СПИДа и прочих тяжелых болезней. Посетить детский дом в любой стране мира – это всегда, словно острым лезвием по сердцу полоснуть. Но посетить его в Африке – еще тягостней. Ты просто осознаешь, что дети практически лишены шанса на нормальную жизнь. Раздаешь им подарки, а они смотрят на тебя недетскими серьезными глазами, в которых ты не видишь ничего, кроме своего отражения. Ни радости, ни восторга, лишь всеобъемлющую грусть.
Мы с нашими ребятами из рекламной группы подумываем о том, чтобы совместно с вами, нашими уважаемыми агентами, открыть небольшую программу помощи этим детям. К примеру, сделал бронирование – пожертвовал по желанию 1 доллар. Деньги не столь несущественные для каждого, но, когда нас много – будет шанс ощутимо помочь малышам. Если у кого-то возникнут идеи или предложения – буду рада принять их на свой email – anna.zboranska@tpg.ua

55_(18)[1]

Мама Амина показывает нам кухню, где ребятам готовит кушать.

56_(6)[1]

После детдома мы направились в наш последний лодж по пути – Karama Lodge. Потрясающее эко-место! Всё выдержано в природном стиле, везде бушует пестрая зелень наглыми красками, щебечут птички. К тому же, лодж стоит на возвышенности, так что в нагрузку еще и фантастические виды с балкона. А в хорошую погоду тут отрывается пред взором стеснительная красавица Килиманджаро.

57_(4)[1]

На этом ставлю точку в рассказе о первой части нашего путешествия – сафари.

Продолжение следует…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *